Вписывается ли дизайн streetwear одежды в высокую моду?
«Streetwear одежда умирает.» В конце 2019 года Вирджил Абло, выдающийся дизайнер, скончавшийся в прошлом году, дал интервью Dazed, в котором объявил конец дизайна streetwear одежды. Итак, дизайн streetwear одежды — это тренд или временное направление?
«Я бы определенно сказал, что она умрет, понимаете? Типа, его время вышло», — сказал он, немедленно вызвав массовое волнение не только в моде, но и среди почти всех, кто видел в нем пророка нового современного дресс-кода, который разрушил правила моды. старый истэблишмент, находящий силу в толстовках и кроссовках, а не в костюмах. Вдруг он передумал?
В конце концов Абло немного отступил от своего утверждения — он сказал Vogue , что не говорил, что уличная одежда исчезнет, она всегда возвращается, но спустя два года после того, как он сделал свое предсказание, можно не сомневаться, что он был прав. «Уличная одежда» действительно мертва.
«Я даже не могу дать этому определение», — сказал Арби Ли, вице-президент по стратегии контента в Hypebeast, веб-сайте, основанном в 2005 году как блог поклонников уличной одежды, который сам по себе стал брендом стиля жизни и стал публичным в 2016 году.
Дело не в том, что, как предполагалось, когда Абло впервые выступил, все устали от толстовок, кроссовок и футболок, которые были основными строительными блоками этого сектора, известного как уличная одежда, хотя ни в коем случае не его определяющими характеристиками.
Дело в том, что эти толстовки, кроссовки и футболки были настолько поглощены истеблишментом высокой моды, что грань между streetwear одеждой и модой фактически исчезла. Уличная одежда стала модой — или мода стала уличной одеждой, в зависимости от того, как вы хотите на это смотреть.
«Она просто стал платформой, на которой стоит вся система»
Демна, креативный директор Balenciaga
В июле прошлого года Balenciaga провела свой первый кутюрный показ за 50 лет, вызвав бурное признание, а также стала шестым по популярности брендом на Hypebeast.
Люди, которые покупают одно, покупают и другое; дизайнеры одного стали дизайнерами другого; ценности каждого — крутость, комфорт, комьюнити — слились воедино. Основы уличной одежды — это основа каждой модной линии, так же как и курток и бальных платьев. А куртки и бальные платья начинают появляться во многих линиях уличной одежды.
Это такой же большой сдвиг, как когда в 1960-х и 1970-х годах прет-а-порте объединился с индивидуальным пошивом. И все же, несмотря на то, что эволюция происходит некоторое время, название «уличная одежда» сохраняется. С началом недели моды, говорят многие дизайнеры, пришло время ее похоронить.
Что это вообще значит — дизайн Streetwear одежды?
«Я хотел бы поговорить с моим сообществом о том, почему кто-то вообще решил назвать это «уличной одеждой», — сказал Руиджи Вильясеньор, основатель Rhude, лос-анджелесского лейбла, который специализируется на скрещивании предметов роскоши и уличной одежды, который ранее в этом году был назначен креативным директором швейцарского люксового бренда Bally.
Херон Престон, основатель одноименного бренда (его полное имя — Херон Престон Джонсон, но он известен под псевдонимом Херон Престон), который начал свою карьеру в качестве члена Been Trill, крутого ди-джея и арт-коллектива, соучредителем которого является Mr. Абло, согласен.
«Я никогда не отождествлял себя с ним и не хотел его использовать»,
сказал г-н Престон о термине «уличная одежда».
Heron Preston является частью New Guards Group, итальянской компании, которая применила модель конгломерата роскоши к уличной одежде и теперь принадлежит Farfetch, конгломерату электронной коммерции. Но г-н Престон продолжил: «Я был вынужден, потому что в каком-то смысле это мгновенное приглашение в культуру. Когда произносишь это слово, возникают всевозможные ассоциации».
Сектор уличной моды зародился в 1980-х и 90-х годах на пересечении детской культуры скейтбординга и серфинга, хип-хопа и андеграундного искусства: реакция на индустрию, в которой создатели не могли видеть себя или свою систему ценностей.
Его крестными родителями были Шон Стусси, основавший Stussy в Калифорнии в 1980 году; Ниго, открывший в 1993 году в Токио «Bathing Ape»; и Джеймс Джеббиа, открывший Supreme в 1994 году, все дизайнеры без какого-либо формального образования в области моды в художественной школе или ателье (когда г-н Джеббиа получил награду за мужскую одежду от Совета модельеров Америки в 2018 году, он сказал : «Я никогда не считал Supreme модной компанией, а себя — дизайнером»). Тем не менее их использование графики с повседневной одеждой в качестве холста мгновенно стало знаком принадлежности и предметом коллекционирования.
Они избегали фильтров подиумов или глянцевых журналов для прямого общения, вызывали навязчивый интерес с помощью секретных продуктов и иным образом использовали развивающиеся социальные технологии, чтобы выпустить малину в установленном порядке.
Но точно так же, как конькобежный спорт и сноубординг стали официальными олимпийскими видами спорта, их социальная униформа также просочилась с краев в мейнстрим благодаря (буквально) новым отраслям и демократизации коммуникаций. Платье потеряло освящение, и инклюзивность стала необходимостью. «Элегантная уличная одежда» — такие лейблы, как Off-White и Vetements — представили свои показы и цены на парижских подиумах.
Старая гвардия, отчаянно пытающаяся оставаться актуальной, перешла от флирта с аутсайдерами — в 2017 году Louis Vuitton сотрудничал с Supreme ; Ральф Лорен сотрудничает с Palace в 2018 году — до передачи им ключей от замка. (Помогло то, что в 2019 году PWC оценила «рынок уличной одежды» в 185 миллиардов долларов. )
Когда Абло был назначен художественным руководителем мужской одежды Louis Vuitton в 2018 году, это, по словам Ли из Hypebeast, стало «поворотным моментом». За его назначением быстро последовало назначение Мэтью Уильямса — как и мистера Абло и мистера Джонсона из Heron Preston выпускником Been Trill — на первое место в Givenchy, а Ниго — на пост арт-директора Kenzo.
Ни один из них не ограничил выпуск толстовками и футболками, но все встречи были оформлены сначала как шок для системы, а затем как тренд. Даже когда г-на Вильясенора назвали Балли, почти все новостные сообщения называли его дизайнером «уличной одежды», подразумевая своего рода проступок.
Но, как сказал г-н Абло в том интервью Dazed, «то, что кажется нелепым, на самом деле становится новой нормой».
Термин «Все»
Такие ярлыки, как уличная одежда и высокая мода, — это не просто семантические категории; они являются социальными ориентирами.
«Люди хотят знать значение одежды, которую они покупают: это для меня?»
сказала Валери Стил, директор музея Технологического института моды
Но, продолжила она, они также использовались для маргинализации дизайнеров, и то, что было знаком отличия, превратилось в коробку.
В июле 2021 года Керби Джин-Раймонд из Pyer Moss стал первым чернокожим американским дизайнером, официально включенным в график парижской моды (хотя показ проходил в Нью-Йорке). Это стратегическое решение было принято отчасти для пресечения попыток классифицировать его как дизайнер уличной одежды.
«Назвать кого-то «дизайнером уличной одежды» — значит отмахнуться от него», — сказал Тремейн Эмори, основатель и дизайнер Denim Tears, бренда, который использует джинсы, чтобы рассказать историю жизни чернокожих американцев. — Это средство контроля. Свитер «Tyson Beckford» от Denim Tears и «джинсы с венком из хлопка» являются частью текущего показа Института костюма Метрополитена «В Америке: лексикон моды», наряду с гигантскими бальными платьями от Oscar de la Renta и золотыми блестками от Norman Norell.
Но смысл «уличной одежды», по словам Эмори, заключается в том, что создатели не являются настоящими модельерами; что у них почему-то разная родословная, и их продукция менее артистична. По его словам, есть элемент «как вы смеете брать столько за футболку? Как ты смеешь претендовать на первое блюдо?
Тем не менее, многие модные дизайнеры, которые сейчас считаются частью канона, пришли из-за пределов системы художественных школ, в том числе Раф Симонс, изучавший промышленный дизайн, Миучча Прада, изучавшая политику, и Рей Кавакубо, изучавшая этику. И многие предметы одежды, которые когда-то считались второстепенными, теперь являются частью генетического кода моды: готовая одежда, спортивная одежда, американская система раздельных вещей, построенная на полезности и практичности и, по словам г-жи Стил из FIT, когда-то отвергнутая парижскими старейшинами.
Демна называет идею о том, что уличная одежда должна быть каким-то образом отделена от высокой моды, синонимом «дисфункции» индустрии. «Это стало неотъемлемой частью моды и останется с ней», — сказал он. В конце концов, настоящий смысл уличной одежды — это просто то, что носят на улице. Это все.
Действительно, с точки зрения Вилласеньора, когда мы говорим об уличной одежде, мы имеем в виду просто «одежду, которая служит потребностям людей».
«Это снимок нашего настоящего времени, — сказал он. И это определение моды.
Молодежный стиль одежды 2023. Покрытые рик-раком пастельные клетчатые ткани, свитера из сломанного скейтборда, накладки на велосипедные рули и игрушечные башмаки.
11 тенденций уличного стиля из Парижа, которые актуальны прямо сейчас
Женские уличные бренды - это настоящая находка для тех, кто хочет выразить свою индивидуальность и стать частью модной революции. Эти Далее
Стильные женские штаны. Когда дело доходит до стиля любого наряда, в восьми случаях из десяти речь идет о брюках. Это, пожалуй, Далее
Меня зовут Стелла, и я обожаю одежду, моду и fashion-индустрию!