Кино и мода — взаимосвязь двух огромных индустрий

Кино и мода: влияние одной индустрии на другую

Кино и мода. Джен Као смотрела «Аватар» дважды. Нью-йоркский дизайнер, известная своим пленочным трикотажем, планирует наполнить свою следующую коллекцию в сентябре некоторыми яркими цветами и дикими излишествами из этого фильма.

Что ж, мисс Као, встаньте в очередь. Жан-Поль Готье еще в январе переживал момент «Аватара». Всего через месяц после выхода блокбастера Джеймса Кэмерона он привнес в свою коллекцию от кутюр элементы его райских образов.

Редакция Vogue не стала тратить время на то, чтобы отдать дань уважения синекожим племенам из этого фильма. В мартовском номере журнала о моде на 10 страницах в замшелом лесу были опубликованы модели украшены свирепыми татуировками. «Аватар», — подсказывает сопровождающий текст. «Вы не можете пропустить научно-фантастический ракурс».

Немногие фильмы в последнее время оказали такое яркое и мгновенное влияние на мир стиля. Так что кажется извращением, что в прошлом месяце, когда Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на лучший дизайн костюмов, зловеще экзотические костюмы Мэйс С. Рубео и Деборы Линн Скотт для фильма не участвовали в конкурсе.

В более ранние эпохи такое пренебрежение могло бы обидеть. В конце концов, кино и мода когда-то находились в отношениях, настолько переплетенных, что граничили с кровосмесительными. Сегодня, по крайней мере среди инсайдеров мира стиля, оскорбление почти не замечается. Ясно, что долгая и легендарная любовная связь угасла.

Кино и мода? «Я не думаю, что здесь есть какая-то связь, — сказал Саймон Дунан, креативный директор Barneys New York. Несмотря на культурное безумие, окружавшее моду в последние десятилетия, «очень редко, — сказал г-н Дунан, — можно увидеть настоящую моду в кино или, что более показательно, посмотреть современные фильмы, которые «оказывают большое влияние на мир стиля».

Еще несколько десятилетий лет назад г-ну Дунану пришлось бы признать влияние настолько мощное, что оно заставляло торговцев и производителей одежды запускать в производство подделки. Еще в 1970-х и 80-х годах магазины и подиумы кишели адаптациями, в основном буквальными, лучших хитов голливудского гардероба.

Гламурная девушка эпохи Великой депрессии Фэй Данауэй в фильме «Бонни и Клайд» (1967) породила множество облегающих миди-юбок, близнецов и дерзких беретов, подобных тем, которые придавали ее персонажу злобную привлекательность. Регалии сорванца Дайаны Китон в фильме «Энни Холл» (1977) побудили легионы фанатов примерить фирменные твидовые брюки г-жи Китон, брюки цвета хаки и фетровые шляпы с напуском. С момента выхода фильма «Из Африки» в 1985 году хакерская куртка цвета слоновой кости и сафари-образы цвета хаки, которые Мерил Стрип носила в саванне, были постоянной темой на подиуме Ральфа Лорена.

Нельзя обойти вниманием и Джона Траволту. В своем белом диско-костюме и черной рубашке с открытым пупком в «Лихорадке субботнего вечера» (1977) г-н Траволта вдохновил множество потенциальных хипстеров рыскать по магазинам по всей стране в поисках сексуальных факсимиле, чтобы лучше хвастаться. кусок голой груди.

Но в 60-х и 70-х кинозрители боготворили лишь горстку звезд, задающих моду, таких как Одри Хепберн, мисс Данауэй и Эли МакГроу. «У нас не было твиттеров, блоггеров и легионов мелких знаменитостей, которые могли бы бросить вызов их влиянию, — сказал Андре Леон Тэлли, главный редактор Vogue. По его словам, если бы «Коко до Шанель» была выпущена в те бурные дни, «она бы здорово вдохновила моду».

Сегодня влияние утонченного опрятного образа г-жи МакГроу в «Истории любви» (1970), скорее всего, затерялось бы в шквале негабаритных личностей, щеголяющих своими гардеробами на концертной сцене и телевидении, а также в популярных блог-сайтах, таких как The Sartorialist, одетые, анонимные молодые горожане как последние судьи вкуса.

«В наши дни вдохновение фильмов о моде никогда не бывает очевидным, — сказал г-н Дунан. «Вы можете сказать себе: я хочу кожаную куртку, как у Марлона Брандо в «Дикаре», или шерстяную шляпу, как у Эли МакГроу в «Истории любви». «Фильмы сохраняют свое эмоциональное воздействие на зрителей, — признал он. «Но то, что эти зрители забирают, часто является одним предметом гардероба, талисманом. Как будто они получают святую реликвию».

Влияние, которым сейчас обладает фильм, часто бывает косвенным, регистрируя не более чем впечатление, цвет или настроение. В своей весенней коллекции 2007 года Марк Джейкобс отметил «Марию-Антуанетту» и своего друга, ее директора Софию Копполу. Но ощущение этой головокружительной костюмной феерии передавалось только в воздушной палитре кремового цвета и цвета слоновой кости, а также в формах, напоминающих аккуратные бриджи и изящные воротнички-фишю.

Малоизвестные винтажные фильмы и артхаусные фильмы — или те, которые не смогли найти массовую аудиторию — также подпитывают воображение. Синтия Роули упомянула, хотя и тонко, замысловато переплетенные текстуры костюмов для «Фантастического мистера Фокса» в осенней коллекции 2010 года, которая частично была сделана из перьев и бахромы. Фильмы волнуют ее эмоционально и эстетически, сказала г-жа Роули, но, как и многие из ее единомышленников на Седьмой авеню, она отворачивается от тех, кто нравится публике, в пользу фильмов, «чьи костюмы являются частью замкнутой вселенной, которая выглядит так, будто он возник в полном объеме из воображения режиссера».

В предыдущие десятилетия симбиотические отношения между Голливудом и Седьмой авеню были в значительной степени результатом напряженного маркетинга. Магазины поспешили воспроизвести памятные костюмы, такие как платье из органди с пуфами, созданное Гилбертом Адрианом для Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» (1932), или легкий белый сарафан Эдит Хед, созданный для Элизабет Тейлор в фильме «Место под солнцем» (1951).

«Раньше мода и кино подпитывали друг друга, — говорит Юджиния Пауличелли, куратор выставки «Мода + кино: возвращение к 1960-м», которая открывается в Центре выпускников CUNY 12 марта. — Париж в тот период, возможно, был центром шика, — сказала г-жа Пауличелли, — но Голливуд тоже стал столицей моды».

В середине 70-х такие фильмы, как «Великий Гэтсби», жадно эксплуатировались в торговле одеждой. Не менее розничная сила, чем Блумингдейл, быстро адаптировавшая оскароносные костюмы Гэтсби Теони Олдридж в эксклюзивной линии одежды для магазина. Спустя годы рекламные кампании, основанные на фильмах, среди которых «Дик Трейси» (1990) и «Призрак оперы» (2004), не срабатывали так же часто.

Но перспектива неудачи не удержала ориентированную на молодежь сеть, такую как Hot Topic, от выпуска толстовок с волчьими ушами и браслетов с гравировкой «Я не могу быть без тебя… Эдвард Си» как раз к выпуску «Сумерек»: Новолуние.» Это также не помешало создателям «Алисы в стране чудес».

Даже Barneys, который уже давно воротил нос от таких коммерческих уловок, делал витрины, рекламирующие целлулоидные очки, такие как «Последний самурай». Как вспоминал г-н Дунан, тщательно продуманные костюмы того фильма послужили фоном для небольшого количества образов Дриса Ван Нотена и Баленсиаги, которые не имели никакого отношения к фильму. Попытка отразить самурайские костюмы «была бы банальной, — сказал он с притворным пренебрежением, — а банальность — это то, что пугает модников».

В последнее десятилетие некогда неоспоримая роль кино в формировании общественных вкусов была в значительной степени узурпирована телевидением и концертной площадкой. Костюмы Кэрри Брэдшоу и ее стильных приятелей в «Сексе в большом городе», как известно, вызвали ажиотаж вокруг туфель на шпильке Manolo Blahnik, багетов Fendi и ярких ожерелий с именными табличками. Варианты блейзеров с гребнями, мини-килтов и повязок на голову, которые носили примадонны частных школ из «Сплетницы», мгновенно стали бестселлерами. И сегодня торговцу можно было бы посоветовать вместо этого искать вдохновение в киборгоподобных боди, которые Black Eyed Peas носили на сцене на прошлой неделе в Мэдисон-Сквер-Гарден.

Как двигатель моды, кино, возможно, потеряло обороты. Но для инсайдеров моды он остается богатым и постоянным ориентиром. «Что фильм может сделать лучше, чем что-либо еще, — сказала г-жа Пауличелли, куратор, — так это установить мощную близость со взглядом зрителей».

Вольно или невольно эти зрители воспринимают цвета, тонкие тактильные ощущения или общую атмосферу, которая может оставаться в памяти годами, являясь частью огромного хранилища образов, которые могут всплыть на поверхность в любое время.

Во время посещения модного салона в конце прошлого месяца Джеффри Калински, директор по дизайнерским мерчандайзингу Nordstrom, заметил яркое платье, которое перенесло его в более формально элегантное время. «Я подумал о Катрин Денев в ее платьях Saint Laurent и туфлях-лодочках пилигримов, — задумчиво сказал он. «Это был момент Belle de Jour».